燈管尺寸完整對照：T5、T8 管徑長度與 LED 換裝

設備與門窗　·　最後更新 2026-08-19　·　OPEN Design 開放設計 編輯部

燈管尺寸的「T 值」講的就是管徑，把 T 後面的數字乘上 1/8 英吋，得到的就是燈管的直徑。T5 約 16mm、T8 約 25mm，這是能不能塞進原本燈具的第一關。第二關是長度，同樣被叫做四尺，T8 實際上有 1198mm，T5 卻只有 1149mm，差了將近 5 公分，買錯就是裝不上去。第三關則是換成 LED 時那顆安定器，沒拆掉旁路輕則整支燈閃爍，重則把安定器直接燒毀。這三關都先確認過，換燈管才不會白跑一趟建材行。

燈管尺寸的 T 值怎麼看？管徑對照表

燈管型號前面的 T 是 Tube 的縮寫，後面的數字代表管徑是幾個 1/8 英吋。1 英吋等於 2.54 公分，所以 T5 就是 5 個 1/8 英吋，換算約 15.9mm。這個數字決定燈管粗細，也決定它塞不塞得進原本的燈具開口。

依 T 值乘 1/8 英吋換算，實際尺寸仍以各廠牌產品說明書為準。

還有一件事常被搞混：燈座腳位與管徑是兩回事。T8、T10、T12 都用 G13 燈座（兩腳間距 13mm），所以老屋那支粗粗的舊燈管，多半可以直接換成 T8 的 LED 燈管；T5 用的是 G5 燈座（腳距 5mm），和 T8 完全不相容，想從 T8 改成 T5 就得換掉整組燈具，或加裝轉接燈座。

長度對照：1 尺到 4 尺各是幾公分

這是最多人買錯的一關。台灣講的「幾尺」對應的是英尺規格，而且同樣叫四尺，T5 和 T8 的實際長度差了 4.9 公分，因為兩者的標準是分開訂的。下表是傳統螢光燈管的標準長度；LED 燈管另有自己的長度，例如 LED 一尺管多做成 300mm 左右，與傳統 T8 一尺的 330mm 不同，換裝前務必先量燈座間距。

傳統螢光燈管的標準長度，LED 燈管依廠牌可能有數 mm 的差異，以產品說明書為準。

最保險的做法是直接量燈具兩端燈座之間的距離，或把舊燈管拆下來實測，不要只憑「我家是四尺的」就下單。另外要注意，T5 一體式層板燈（燈管與燈座做成一整支）標示的是整支燈具長度，四尺款整支約 118～120 公分，和裸燈管的 114.9 公分是兩個不同的數字；算層板開槽與串接間距時，要用的是整支長度。

瓦數與流明對照：換 LED 該挑幾瓦

2026 年市售 LED 燈管的一般值，實際光通量依晶片與驅動而異，以產品標示為準。

換算的心法：LED 大約只要傳統螢光燈管一半的瓦數，亮度就差不多。原因是 LED 的發光效率約 90～120 lm/W，傳統 T8 螢光只有 60～70 lm/W，加上螢光管的光往四面八方散，燈罩還會再吃掉一部分。所以 40W 的舊 T8 換成 20W 的 LED，體感通常還更亮。

一個空間要幾支，可以用照度概算：客廳與臥室抓每坪 300～500 流明，書桌與廚房工作區抓每坪 500～800 流明。4 坪的臥室大約需要 1,600～2,000 流明，一支 4 尺 T8 LED 就夠；同樣坪數的廚房則要兩支才不會切菜時手影擋光。各空間的照明配置可以搭配客廳設計與廚房設計一起看。

色溫怎麼挑：3000K、4000K 與 6500K

建議值，實際依個人偏好與空間用途調整。

三個實務原則。第一，同一個空間只用一種色溫，混用會讓天花板出現黃白交錯的色塊，是最常見也最刺眼的失誤。第二，看演色性 Ra 值，一般空間挑 Ra 80 以上，廚房與更衣室建議 Ra 90 以上，不然食材與衣服的顏色會失真。第三，標示可調色溫的燈管，要先確認切換方式是遙控還是靠壁切斷電次數；後者裝在雙切開關的樓梯或長廊會非常難用。

傳統日光燈換 LED：安定器到底要不要拆

這是換 LED 燈管最重要、也最容易出事的一節。傳統日光燈具裡有一顆安定器（Ballast）負責限流與啟動，而 LED 燈管本身已經有驅動電路，多數情況並不需要它。

實際做法依燈具與 LED 燈管型號而異，請以各家產品說明書為準。

接著是單端進電與雙端進電的差別，這關係到安全。單端進電是同一側的兩隻腳分別接火線與中性線，另一側的兩腳只負責支撐；雙端進電則是一側接火線、另一側接中性線。把單端燈管裝到雙端接法的燈座上，或左右插反，會讓非通電那一側的插腳帶電，換管的時候手碰到就有觸電風險。裝之前務必看燈管管身上的箭頭或 L、N 標示，兩種接法不能混用。

山型燈與層板燈的孔距與間距

台灣家用最常見的兩種燈管燈具，是山型燈（斷面像屋頂的吸頂燈具，多用 T8）與層板燈（T5 一體式支架，藏在層板或天花溝縫裡做間接照明）。兩者的安裝重點不一樣：

• 山型燈：4 尺單管燈具本體長約 123～126 公分、寬 7～10 公分。固定孔多為兩點式，孔距依廠牌落在 60～100 公分，安裝前先量好孔距再標記天花板。鎖在矽酸鈣板或輕鋼架天花板時，一定要鎖到骨架而不是板材，板材本身吃不住 2～3 公斤的燈具重量。
• 層板燈串接：多支串接時燈與燈之間不要留空隙，串接頭本身約 1～2 公分是正常的，但只要縫隙超過 5 公分，牆上就會出現一段明顯暗帶。
• 間接照明的溝縫：燈管距離要照亮的牆面或天花板抓 10～15 公分，擋板高度要遮得住燈管本體，一般高於燈管 3～5 公分，才不會從沙發的角度直接看到燈管。

嵌入式燈具的開孔尺寸，要在天花板放樣時就定案，封板之後再開孔容易切到骨架與冷氣、消防管線。天花板的骨架間距與各種工法可以參考天花板裝潢指南，輕鋼架的板材與載重限制則見輕鋼架天花板。

選購對照表與 2026 年價格行情

2026 年台灣行情，僅供參考。實際依品牌、保固年限與是否含拆除舊安定器而異。

除了瓦數，還有兩個數字值得看：保固年限，一般 1～3 年，標到 5 年的通常用料較實在；以及功率因數 PF 值，建議挑 0.9 以上，太低代表無效電流大、線路負擔重。一支賣 60 元的雜牌燈管多半省在驅動電路與散熱鋁材上，半年到一年就會開始閃爍或明顯衰減，換算下來並不划算。

要不要整批換？以一支 4 尺 T8 從 40W 換成 20W 計算，每天開 6 小時、電費以每度 4 元估，單支一年約可省 175 元，一支燈管兩年內就回本，家裡燈管數量多的話值得一次換完。

五個最常見的失敗與怎麼避免

1. 買錯長度。同樣叫四尺，T5 是 114.9 公分、T8 是 119.8 公分。下單前直接量燈座間距，或帶舊燈管去建材行對，不要憑印象。
2. 沒拆安定器就裝 LED。電子式安定器的高頻輸出會和 LED 驅動打架，輕則閃爍、重則當場燒毀；電感式則會持續發熱又耗電。除非燈管明確標示免拆相容，否則一律拆除旁路。
3. 單端燈管接錯側。單端進電只有一側兩腳帶電，插反會讓另一端的插腳帶電，換管時觸電風險很高。裝之前先看管身上的箭頭或 L、N 標示。
4. 只關壁切就動手。舊屋壁切可能切在中性線上，關了開關燈具內部仍帶電。務必關掉該迴路的無熔絲開關，並用電筆確認。
5. 同一空間混用色溫。一支 3000K 配一支 6500K，天花板會出現黃白交錯的色塊，怎麼看都不對，要換就整組一起換。

什麼情況該找水電師傅：要拆安定器改直接進電、燈具是嵌入天花板的、迴路老舊或分不出安定器型式，都建議交給專業。單純把同規格的燈管拔下來換一支新的，關掉迴路開關、確認斷電後自己動手沒問題。